Сайт вебмастеров .

Устройство и утепление пола первого этажа на лагах с холодным подполом и продухами

Опубликовано: 12.10.2016

видео Устройство и утепление пола первого этажа на лагах с холодным подполом и продухами

Пол в бане- КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ!!! (Ошибки при строительстве) ЧАСТ 1

Традиционный совет – закрывать продухи, чтоб избежать теплопотерь – не так и однозначен. Здесь появляется масса аспектов. К примеру, на веб-сайте, посвященном вентиляции подполья, один строитель поведал практически последующее: «Если продухи закрыть, влаге из-под пола как раз деваться-то будет и некуда. Наблюдаю два дома, продухи которых кропотливо закрывают на зиму. Один находится в Иркутской области. В доме повсевременно поддерживается тепло. Пол не утеплен, но не сгнивает. 2-ой стоит в Рязанской области. Пол в нем утеплен. В подполье было так сыровато, что предварительные доски сгнили. В этом году по моему совету продухи на зиму оставили открытыми – температура в доме не поменялась, в подполе сухо».


Устройство и утепление пола первого этажа на лагах с холодным подполом и продухами

А вот слова другого специалиста: «Существует мировоззрение, что на зиму продухи нужно закрывать. Это суровая ошибка. Нужно сделать вихревые потоки в подполье. При закрытых продухах и недостаточной термоизоляции балки пола могут начать сгнивать. Чем больше продухов, тем лучше. Естественно, при неплохой термоизоляции пола».

Третьи поправляют коллег: «Далековато не всегда понижение полезного поперечника продухов нивелируется повышением их числа. В неких случаях, это только содействует увеличению теплопотерь. Потому повышенное внимание нужно направить на поперечник каналов».

Есть те, кто, прекратив смотреть за спорами вокруг этого вопроса, отыскали себе золотую середину и предлагают компромиссный вариант – закрывать продухи, но не герметично. К примеру, использовать пробку из теплоизолятора, либо проделывать в крышках-заглушках отверстия поперечником 1–2 мм. В общем, уничтожить сходу 2-ух зайцев: и тепло не упустить, и обеспечить хоть какое-то обновление воздуха, а означает, застраховать подпол от лишней воды.

Некие же идут далее и предпочитают оперативно реагировать на изменяющиеся в течение зимы условия, устанавливая регулирующие механизмы (дверцы, клапаны, фрамуги, подвижные шлюзы), которые при всем этом имеют ограничители, исключающие полное закрытие продухов.

Но сначала, считают строители, необходимо верно организовать вентиляцию подполья, а позже избрать себе более приемлемый вариант. Ведь наделать ошибок умудряются не только лишь любители, да и проф строители.

Обычные ошибки в этом непростом вопросе могут касаться 3-х характеристик: числа продухов, их поперечника и расположения.

К примеру, многие считают, что одного-единственного вентиляционного окна полностью довольно для обеспечения сухости в подполье. И, естественно, ошибаются. Практики говорят: отдушин должно быть не меньше 2-ух, а в эталоне – одна на два-три метра стенки. Но это касается сначала домов, расположенных на возвышенности. В низине же нужно прирастить количество продухов, пропорционально площади пола.

Более животрепещущий вопрос – где расположить? Многие мастера за то, чтоб «дырявить» цоколь по периметру, при этом с каждой стороны дома в 2-ух местах, располагая отверстия не в центре стенки, а поближе к углам дома (для огромных площадей менее чем в 1,5–2 метрах от каждого угла).

Некие спецы предлагают не соединять понятия «движение воздушных масс» и «устойчивые сквозняки» и предлагают для борьбы с последними располагать продухи не в одну линию, а в шахматном порядке, в том числе в – обратных внешних стенках на искосок (одно отверстие напротив другого).

Еще совет. Подвести в подпол вытяжную вентиляцию, канал которой для усиления тяги расположить поближе к дымопроводу. Тогда даже в зимнее время после закрытия отдушин обновление воздуха будет обеспечено.

Частая ошибка – отсутствие продухов в ленте цоколя, проходящей под внутренними стенами-перегородками. Снаружи строители делают отверстия вентиляции, а изнутри запамятывают. В конечном итоге образуются «мертвые зоны», которые не проветриваются. Одним словом, вся площадь подпола должна представлять собой единое вентиляционное место, а не изолированные клетушки, для каждой из которых трудности воздухоотведения решаются в личном порядке.

Тем, кто успел наделать ошибок и захотит их поправить, остается только пригласить профессионалов по алмазной резке. Они стремительно и без излишней пыли сделают дополнительные отверстия, исключив риск «развалить» дом, сотрясая фундамент и стенки, как в случае долбежки цоколя перфоратором.

Нередко для усиления вентиляции из подвала на нижний этаж делают отверстие в полу (такие продухи предусмотрены в хрущевках по углам комнат). Но если вспомнить о радоновой опасности (газе, выделяемом из земли), то для низкоэтажных домов этот вариант лучше не рассматривать. Напротив, необходимо сделать все для того, чтоб в подполе не было застойных зон и воздух повсевременно обновлялся, выводя оттуда радон и метан, также сырость. По другому плесень не только лишь «съест» полы нижнего этажа, да и сделает воздух в доме затхлым. А жильцам, желают они того либо нет, с течением времени придется раскошелиться на полную подмену сгнившего дерева либо обработку подполья «убийственными» фунгицидами.

То, что от наличия продухов зависит не только лишь здоровье дома, да и жильцов, знает большая часть домовладельцев. Но часто, не моргнув глазом, на этом здоровье экономят.

К примеру, сравнив цена полипропиленовых канализационных труб с заглушками (в большинстве случаев в личных домах употребляют конкретно их), почему-либо «включают жабу» и заместо малого поперечника 110 мм употребляют 50 мм.

Хотя, нужно сказать, что многие мастера не придерживаются серьезных норм и правил относительно габарита продухов и дают волю фантазии. В главном идет речь о размерах 250–300х100–150 мм.

В внешних стенках подвалов, не имеющих вытяжной вентиляции, следует расположить по их длине продухи из расчета три штуки на 50–100 м2 площади пола подвала (подполья) размером более 0,05 м2 (200x250 мм). Во всех перегородках и внутренних стенках технического подполья нужно предугадывать отверстия площадью более 0,02 м2 каждое (у потолка этого подполья), к примеру 200x100 мм.

Проектируя размещение продухов, не забудьте увязать их с дренажной системой. Принципиально отвести воду от отверстий, к примеру устроить отмостку и водоотводы потоков с кровли.

Бывает, но, так, что даже усиленная вентиляция оказывается неспособна вывести всю воду. В таком случае спецы не рекомендуют надеяться только на дезинфицирующие пропитки и проникающую гидроизоляцию, тут требуются решительные меры. Ведь сырость понижает эффективность теплоизоляционного экрана и содействует сокращению его срока службы. Тем паче что в распоряжении домовладельца есть новые действенные материалы, обеспечивающие надежную пароизоляцию. Полотнища пароизоляции степлером пристреливают к опорам снизу (со стороны подпола), укладывая их поперек балок (перехлест полотнищ должен составлять более 10 см). Изнутри на пароизоляцию кладут теплоизолятор. Меж теплоизолятором и находящимся поверх него предварительным полом следует бросить зазор – 5 см. Не забудьте над этим зазором устроить гидроизоляцию для защиты от вероятной случайной заливки и следующего намокания теплоизолятора. Высота «утепления» в совокупы должна составлять более 150 мм.

rss