Сайт вебмастеров .

Гидроизоляция кровли, монтаж контробрешетки и обрешетки

Опубликовано: 12.10.2016

видео Гидроизоляция кровли, монтаж контробрешетки и обрешетки

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

        Вопрос:

        Здраствуйте! Подскажите, можно ли отменно утеплить крышу второго этажа изнутри древесного дома, не снимая железный профнастил, если железный профнастил уложен прямо на стропила без пленки. Крыша двухскатная.



        Ответ:

        Привет, Илья из Владимира!

        В этом году получал приглашение от компаньона из Владимира приехать в гости, он там начал строить садовый дом, да, к огорчению, не довелось побывать.

        Если ответить совершенно кратко на ваш вопрос, то да, можно.


2.12. Утепление и пароизоляция каркасного дома, стен, перекрытий и мансардной крыши. Строй и Живи.

        Правда, маленькое уточнение. Вы пишите о том, что железный профилированный лист уложен прямо на стропила. Полагаю, это описка. На стропила, другими словами стропильные пары (по другому ноги) поначалу набивают сплошняком, или с зазорами-промежутками обрезные доски обрешетки шириной, обычно, 25 - 35 мм. А листы профлиста только позже, через укрывной материал в виде разных пленок, с внедрением контробрешетки либо без нее.

        Понятно, что по правильной технологии, по последней мере мы ее считаем правильной, делается крыша с железным профлистом последующим образом.

        Пару лет вспять делали так: на стропила нашиваются доски обрешетки, по которым раскатываются рулоны пергамина марки не ниже ПС-250. Предпочтительнее раскатывать рулоны вдоль крыши, начиная снизу и продвигаясь ввысь к коньку крыши. Каждый последующий рулон обязан иметь нахлест на нижележащий рулон приблизительно в 5 - 7 см.

        Тогда даже самый минимум воды, протечка которой вероятна через отверстия крепления листов крыши (под головками шурупов), не стекает в помещение чердака либо мансарды, а по листу пергамина течет до края свеса крыши и выливается на улицу.

        При раскатываниии рулонов пергамина от конька крыши к низу ее, нахлест каждого последующего листа пергамина делают приблизительно в 7 - 9 см на предшествующий. При всем этом методе есть малая, но на теоретическом уровне возможная возможность протечки воды меж листами. Если их, естественно, не склеивать битумной мастикой.

        При монтаже первым методом нередко велика возможность прорвать пергамин ногами рабочих, укладывающих листы профлиста, во 2-м случае она мала.

        Некие спецы строители и в те времена скептически относились к наличию пергамина под профилированными листами крыши. Но я так не считаю, так как не раз сталкивался с тем, что дождик и тающий снег очень нередко попадают в упоминавшиеся выше отверстия в местах крепления железных листов к доскам обрешетки.

        Позже на замену пергамину пришли новомодные термопленки и их стали помещать под железные листы крыш (металлочерепицу, профлист, рифленку и т.п.). Но с наличием зазора за счет внедрения контробрешетки.

        Хотя место меж досками обрешетки тоже есть воэдушный зазор, нужно только по торцам крыши оставлять вентиляционные отверстия.

        Но поближе к вашей теме. Если не вскрывать крышу и не перекрывать ее по новейшей с соблюдением всех советов, то можно сделать по последующему варианту.

        По нижней поверхности досок обрешетки меж стропилами по всему месту раскатывают снизу до верху рулон термопленки гладкой, водонепроницаемой стороной ввысь, а шероховатой ворсистой стороной вовнутрь помещения. Ширина рулона должна быть см на 8 - 10 больше, чем расстояние меж примыкающими стропилами (стропильными парами, стропильными ногами).

        Зачем поначалу вымеряют это расстояние у ската крыши и у конька крыши. В эталоне оно должно быть схожим, но на практике это бывает не всегда и разница может составлять приблизительно от 5 до 10 см.

        Раскатывают рулон пленки (а его ширина бывает около полутора метров), отрезают в длину на см 20 - 30 огромную, чем скат крыши. Потом отмечают на одном крае отрезанной пленки величину равную расстоянию меж стропилами около ската (плюс припас в 8 -10 см). Потом расстояние у конька (плюс припас). Один человек берет отрезок пленки с одной стороны, другой с другой стороны, поднимают ее на уровень груди, складывают повдоль. И острым ножиком (можно строительным, со сменными лезвиями) режут по месту сложения, держа внатяжку пленку.

        /Расстояния меж стропилами в полтора метра - это очень редчайший случай, потому ширины пленки должно хватать/.

        Скобами степлера укрепляют пленку начиная снизу ската крыши нахлестывая припас пленки на боковые поверхности стропил. И так до самого верха, стараясь захватить низ конька и перейти упомянутые 20 -30 см на последующий обратный скат крыши. Все это для подстраховки от вероятного попадания воды из атмосферы.

        Закрыв схожим образом оба ската двускатной крыши пленкой (как вариант не возбраняется это делать и пергамином, по старинке), приступают к утеплению скатов от низа и до конька.

        Утепляют разными видами теплоизолятора, начиная от пенопласта и заканчивая базальтовым волокном, урсой, изовером и тому схожими вещами.

        Я решительный противник пенопласта из-за его мерзких экологических параметров, его ядовитых испарений не только лишь при пожарах, да и при обычных температурах, потому и о методах его монтажа гласить не буду.

        Что касается мягеньких теплоизоляторов, то их режут в размер, равный растояниям меж стропилами, с маленьким напуском. Укрепляют так именуемыми "грибками", представляющими из себя шурупы длиной на, приблизительно, сантиметр большей, чем толщина теплоизолятора. Под шляпкой шурупа находится пластинка оцинковки в виде квадрата 2/2 сантиметра (самодельной либо фабричного производства) либо в виде круглой шайбы.

        Такие крепежи, либо аналоги их, продаются в строй магазинах, или делаются без помощи других. Смысл заключается в том, что завернув шуруп в доску обрешетки шуруповертом на сантиметр-полтора схожее крепление не дает сползти вниз теплоизолятору. На квадратный метр идет 4 - 5 штук. Полностью хватает.

        Толщина теплоизолятора варьируется при всем этом от 5 до 15 см, что находится в зависимости от желания клиента и ширины стропильных досок, которые, обычно, бывают размером 100 либо 150 мм.

        Главное, чтоб теплоизолятор не был толще, чем ширина доски.

        Потом снова нужно степлером закрепить уже по нижним поверхностям стропильных досок пленку, чтоб она стопроцентно скрывала теплоизолятор. Вот тут пергамин употреблять уже не следует. Он дает слабенький запах нефтепродуктов, а это не совершенно есть отлично. Вдруг у жильцов аллергия на схожий запах?

        Потом после пленки укрепляют скаты вагонкой (если 2-ой этаж эти скаты имеет). Что относится сначала к садовым домам и неотапливаемым домам.

        Если дом жилой и повсевременно отапливается в осенне-зимний период, то вероятны и другие варианты, прямо до гипсокартона.

        Если же крышевые скаты находятся на чердаке, то там бывает довольно легко 1-го теплоизолятора. Дешевле обойдется. Но при таком варианте очень нередко потолок меж чердаком и помещением второго этажа тоже утепляют или мягеньким теплоизолятором, а бывает и просто слоем керамзита.

        Вот, в общих чертах, мой ответ на ваш вопрос. Если кто предложит что-то более оригинальное, выслушайте и их советы.

        Фортуны!

rss